再是未能吃素
作者：蔡澜
佳肴店
区伟民开的“佳肴店”，已成为食家的话题，在全城餐厅生意萧条的状态下，
他的湾仔中西餐店每天都爆满，人家以为是奇迹，但这都是他亲力亲为的监督下的
功劳，得来不易。现在他自信力极强，又在北角英皇道２８０号的新时代广场开了
一间大的，舒畅地发展他的饮食业。到北角这家，最好是中午，较能等到座位。
点心当然是现叫现做，最有特色的是他们的“梅菜牛肉肠”，新派餐厅常把带
子、象拔蚌加人肠粉，但都华而不实。以大众化的梅菜为材料，倒是初次尝试。肠
粉极薄，梅菜弹牙爽口，味道足够，非常非常的特别，各位一定要试试。如果不吃
牛肉，可关照侍者以猪肉代之。连最普通的虾饺也做得极好。一般食肆，上桌一看，
虾饺皮鹰栗粉下得极多，全身透明，已吃不下去。这里的虾饺皮一点也不光滑，维
持原始的白颜色，已是难得。馅为竹笋和半肥瘦猪肉，又不惜工本地用新鲜虾，一
斤１２０，比起冷冻的每斤２０，差得远。
叫小菜的话，“云腿鸡煲翅”，１８８元，足足的二两，毫不欺场。
“腐乳大豆芽炒猪大肠”，再来个“莲藕排骨煲”，捞其汁下饭，没多少钱，
吃得饱了。
反而对区先生推荐的“新鲜美国大生蚝”，有点怕怕，太大了，吃一双已撑肚
皮。
区伟民本人是个洋酒迷，店中酒窖名牌贵酒不少，但他介绍的Ｃｈｅａｔｅａ
ｕ Ｇａｌｏｎ是生产于ＳＴ．Ｇｅｏｇｅｓ和Ｓｔ．Ｅｍｉｌｉｏｎ之间的佳酿，
味美。简简单单喝个两三瓶，每瓶３００元。问他好洋酒的定义是什么？他回答说：
“易下喉，价钱不贵的，都是好酒。”
在尝试各种菜式之余，一定要叫个休止符号的面食或炒饭，要是这类压轴戏做
得不好，留下个坏印象，之前的东西全功尽废。今天叫的是餐牌上没有的鸭丝炒米
粉，一试之下，发觉大师傅出手极重，味够浓郁，没有令人失望。
醉蝶居
昨晚与好友卜、刘及画家幸德信在文华酒店喝完一轮酒后，一直没有决定要去
什么地方吃饭，我只有一个要求：吃什么菜都好，一定要找一家未去过的试试。
“有！”幸德信说：“去豪东酒店里面的醉蝶居。他们的清汤牛腩做得不错。”
“豪东？是不是在尖东？”我不知这间旅馆。
“就是养和医院后面那一家嘛，”幸德信调皮地，“有钱佬常带情妇去开房的。”
我们都不是有钱佬，当晚房也是没得开了，不过东西倒可试试，便直奔豪东。
“醉蝶居”布置得有高级食肆的水准，服务也一流，看过餐牌后点了上汤蒜子
浸菠菜、大豆芽炒猪肠、凤城煎蛋角、咸鱼马蹄蒸肉饼和一尾一斤多的星斑，当然
没忘记幸德信喜欢吃的清汤牛腩，另外加一瓶大号蓝带，我们只顾喝酒，想想也够
吃吧。
上菜时，菜的分量精巧，分量不多，大豆芽和猪肠极难炒得好，这里的师傅把
这家庭菜做得不错。
清汤牛腩大家都赞好，我认为比不上街边档的“大利清汤腩”，也没有“海都”
做得好。未试过上述两家的菜的人，还是觉得不错的。
上汤蒜子浸菠菜没有什么特别，点这道菜的目的就是要吃它的不特别，只求清
淡而已。凤城煎蛋角的味道也是普通，这里的大师傅应该不是凤城人。
鱼就蒸得不错。现在的高级餐厅中再也没有蒸过火的现象。那么贵的一条鱼，
如果还蒸坏，就太不像话了。
咸鱼蒸肉饼很精采，马蹄用得多，很爽口。总结起来，这里是吃得过的地方，
埋单时五个人吃三千多，扣掉一千多酒钱，单单菜是一千多，算是公道的了。
问经理：“听说这里的客人都是很有钱，吃完饭可以直接把女伴带上楼，不经
过旅馆大堂的是不是？”
经理嚅嚅地：“这……这……这不是我们能够发表意见的。”
我笑着：“我是说带上楼上的卡拉ＯＫ。”
他松了一口气，拼命点头。
唐阁
高级食肆中，近来较为热门的是华美达丽新酒店的“唐阁”。
这里地方不大，但是食物极精，以粤菜为主，出名的是他们的片皮鸡，可以三
吃。有时两个人前往，来一双鸡，已吃得饱饱的，而且甚有情调。中餐时间，比叫
什么虾饺、烧卖好得多。
虽然是广东莱，他们也卖北京烤鸭也是两吃，都做得不错，但收３２０大洋，
比其他地方贵一点。
厨师介绍的菜中，比较有特色的是鱼露生中虾，虾本身已惹味，加上鱼露，更
是刺激比白灼好吃。
腿丝翠绿银芽用的是云南火腿，叫鱼翅吃的时候这些是配料，免费奉送，不过
老实话，不管鱼翅多贵，吃起来，还是那些豆芽和云南火腿比较有味道。
鲍鱼名为吉品鲍，但说明是青岛的，当然不及日本货贵，弄到一个庸才手上，
如嚼木屑。
鱼翅的竹笙龙皇大裙翅，每碗卖３２０元，价实不敢讲，货真倒可保证，认为
吃翅到“唐阁”比较去什么专门店好，既然是吃贵东西，就要贵到底。
以个人口味，来一碗鱼翅已把肚子填饱，不如炒个蟹肉桂花翅，大家分来吃，
又是下酒的好处。
这里的面饭也不便宜，平均都要到一百元港币一碟，但是简简单单的“龙须豉
油皇炒面”，鱿鱼须加豉油炒面的美名，也值得一试。
“唐阁”要预早订位，临时订绝对没位子，早一天也不行，要预个两三天以上。
如果贸贸然撞进去，绝对吃闭门羹，什么亲王老子都不卖账。
桥苑饭店
“桥苑饭店”位置在九龙尖沙咀金巴利道一号，柏丽广场四楼。
经理很殷勤地前来招呼，并带我四周看看，室内着实布置得富丽堂皇。
“我们用了三百多万装修的。”他说。
目前花这个数目的商家，少之又少。相信投资者是务求做到第一流餐厅的。
经理再给我看一个厅房，有家酒吧、私家厕所。
“不必走出走人给人家看到。”经理说：“停车场地库，吃饭增设代客泊车服
务，客人可以乘电梯直达四楼。”
“要是能直入餐厅，那么做什么事就神不知鬼不觉了。”我说。
“是呀，”经理说：“可惜是要经过餐厅的大门出入的。”
“生意如何？”我问。
“好得很。”他回答。
柏丽广场在哪里呢？很少人知道，其实便是从前的美丽华酒店，在弥敦道上，
地点旺得不能再旺了，但是柏丽广场冷清就是冷清，热不起来。
点了经理推荐的三样东西吃，即是这家人的所谓“三宝”：冰花官燕、古法炭
炉鲍鱼和高汤大生翅。
抚摸良心说，有点水准，但并不是我吃过最好的。
和经理闲聊，大家熟了，他才说真心话：“这商场着实冷，四楼的几家餐厅生
意都麻麻，租金又贵。”
真不明白那么好的地点，为什么做不起来。当年的美丽华，楼上的北方饮茶，
是我辈之人经常光顾之地，旺得不得了。还有个夜总会，许多出名的歌手都在这里
唱过，另外有日本料理“金田中”，为当年能吃到的最好的日本菜。现在弄到这个
地步，大概是风水轮流转的结果吧。
请大陆高干吃饭，来“桥苑”绝对是适合的；至于本地客人，还须在食物上下
功夫，宣传也是不能忽视的。
联威海鲜酒家
目前鲎鱼已有人输入，听说中环威雪顿街９７号的“联威海鲜酒家”做得好，
便即刻前往。
什么叫鲎鱼？像《星球大战》和《帝国反击战》大反派武士的头盔，是种形状
蛮恐怖的甲壳海鲜。鲎鱼爱在月圆之夜由海中爬上陆地产卵，我小时在槟城的沙滩
散步，也常会踏到鲎鱼，把它的尾巴一抓，拉起来，一定是雌雄两双一齐抓到。
有些人说鲎鱼好色，尾交个不停，这是一种看法。潮州人却形容为鲎鱼恩爱。
总抱在一起。抓到公的，母的一定跟着牺牲，所以说雌鲎鱼忠心。形容爽直的人，
说是“忠实过鲎母！”这句话只有老潮州人听得懂。
言归正传“联威”的鲎鱼有种种做法，因为它的身形扁平，肉不是很多，所以
大师傅说炖汤最好。当晚做的是“沙参玉竹炖海鲎”。汤喝起来，有很强的个性，
不能说是腥。贝壳类的味道极强烈。每一个人能否接受，是个问题，我倒是觉得不
错。
汤渣捞出上碟，壳边有很多鲎鱼春，呈紫黑色，样子惊人。试试，有点像龙虾
春，从中间部分的壳中挖出小块的肉来，很细腻甜美，不逊龙虾。
鲎鱼的其他做法还有红烧，加以肉汁熬之，但是刚才说过，肉不厚，没什么吃
头，红烧之后绝对无异味。
鲎鱼春煎蛋也是一种做法，和芙蓉煎猪脑有异曲同工的味道。
鱼春还可以挖出来扒生菜、芥菜、菜心等蔬菜，和一般的淋上蚝油不同。求变
化，可以试试。
“联威”的其他小菜如家乡牛腱煲、椒盐脆皮豆腐、南乳焖四实斋和瑶柱蛋白
菜粒炒饭也做得出色，价钱由五十块到七八十，在中区来讲，不算贵了。
早上六点钟便有饮茶服务，现在工作到黎明的人也有多一个地方好去。中午写
字楼客多，很挤，晚上光顾较为理想，电话：２８１５８８２３。
巷仔记
很尴尬的问题是，有外地友人来港，问我在什么地方叫潮州菜，我回答不出。
“天发”已成历史。“斗记”还在，水准不如前。“兴隆楼”已倒闭。现在真
正的潮州菜，只剩下九龙城的“创发”。
至于开的大型高级潮州餐馆，恕我讲一句不客气的，都是又贵又难吃。
自从粤菜海鲜馆价钱起价，潮州菜曾经兴起过一阵子，但很快地没落。主要原
因是，一双大一点的花蟹，要卖一千块港币。其他材料便宜的，也近百元一碟，物
无所值。
最要命的是，那潮州味道，尽失。
找地道潮州小食，也只有南北行的猪难汤罢了，香港６００万人口，有１００
多万是潮州人，要找好的餐馆，竟然要到曼谷、新加坡等地，真是可怜。
好在，去了尖沙咀金巴利道的“巷仔记”，还能寻回一些失去的滋味。
首先，他们有潮州人小吃“猪肠灌糯米”，淋上甜酱酒，绝对是怀旧味道。黄
花鱼正是最肥美的时候，叫了“黄花蒸豆酱”，鲜甜得不得了。以豆酱蒸，与广东
的清蒸不同，偶尔试之，值得。
与黄花异曲同工的是“冬菜蒸九肚鱼”，具潮州人特色．比椒盐好吃。
他们还有一个“玫瑰露浸蟹”的生螃蟹。如不喜欢，有濑尿虾代之。我们问店
主吴先生吃了有没有问题，他回答说店已开六个月，每天卖，从来没有客人投诉。
做这个菜，是因为他自己爱吃，而且，用烈酒浸，细菌杀光。
当天第一道上桌的是“春菜煮肉角”，一看颜色就知道是地地道道的。入口，
春菜苦涩，味香浓，此道菜有很多汁，可当汤喝。
最后，来一个“家乡炒面线”，汁味浸入面条，比起广东炒面的硬绷绷面上淋
一个献，不知道好吃得多少。
“巷仔记”价钱十分公道，店主在九龙城开了一家叫“南记”的潮州打冷，做
小吃，他很有心得。
威诺斯
好友马先生一直推荐在尖东新开的“威诺斯龙虾扒房”，我曾经经过这家在加
连威老道９４号明辉中心的店铺，印象中是一家美国式的西餐店。你知道啦，美国
佬吃东西随便，没什么出乎意外的玩意儿。
至到亲自去试，才觉得满意。
龙虾有波士顿来的、澳洲来的和本地的，当然叫本地龙虾，肉质实在优美，做
法也不是鬼佬的煎或烧而是以上汤灼后淋上姜葱辣椒丝和酱油，大合中国人口味。
一双大龙虾自己享受，分量不算多，本来独沽一味嫌单调，但虾肉本身甜得不
得了，很容易地吃完，鱼虾的消化总比肉类佳，肚子吃得饱饱的，又不油腻，也没
什么胆固醇的忧虑，实在是一个好选择。
第二次去吃，南中国海的本地龙虾卖完了，只好退而求其次，吃波士顿的。咦，
也还不错。朋友叫的是澳洲龙虾，叫他给我吃一口，肉质是粗糙得多，甜味也不够，
但是少吃此高级美味的外国朋友已经大惊小怪，大喊高级享受，高兴得要死。
头盘可叫生蚝，法国贝隆蚝一流。嫌瘦的话，叫美国的樱桃石大贝，这种蛤又
肥又大，肉爽脆，来个六双，包君满意。
如果不喜欢生东西，他们有热的蟹肉饼当头盘，做得甚有水准，少女们小吃，
可以只叫一个蟹肉饼和来一个沙律就够了。
龙虾汤和洋葱汤做得够浓，前者汤中有两块龙虾肉，相当大片。龙虾汤要加大
量的雪梨酒才好喝。
餐厅中有一道意大利火腿阔面也很够味，如果对阔面没有兴趣，可吩咐侍者换
成意大利粉。
“威诺斯”的布置很干净，地方大，又有两间私人房，一间可坐十几个人。我
喜欢的是另一间坐四五个人的，由落地玻璃窗看出去，一片树叶，有点欧洲味道。
把整间房包下来，两人烛光晚餐，也很浪漫。
ＴＡIＰＡＮ
一直忘记介绍的一家西餐厅，是香港酒店六楼的“大班ＴＡＩ ＰＡＮ”。
它开了很久了吧，有酒店就有这一家，应该有二十年了。
近日重访，发现了不少好处。
第一，它泊车很方便。六楼外是那么大的一个停车场，不怕没位。第二，即使
乘地铁或渡轮或步行，天星码头附近，总是一个极易到达的地方。
东西不好吃的话，说什么都是假的。“大班”的食物和气氛比不上“ＨＵＧＯ
‘Ｓ”和“ＡＭＩＧＯ’Ｓ”，但是水准还是一流的。
进门可见一位西籍女士弹钢琴，她的音乐是柔和悦耳的，并非古典亦不是流行
曲，多数为永垂不朽的情歌。
顾客一坐下，侍者用车子推到面前，车上有两瓶酒，为黑加仑和蜜桃，是用来
调香槟的。另有一大玻璃杯，盛满了鲜红而肥胖的士多啤梨。把果实放进香槟中，
可减少泡沫，喝多了也不打嗝。
侍者再献上大碟，中间有小小的一颗炸洋云吞，让客人下酒。
头盘可吃生蚝，法国的ＢＥＬＯＮ 吃半打即可，多了影响胃口。许多人喜欢
挤柠檬汁、加辣茄酱或ＴＡＢＡＳＣＯ，真正鲜美的生蚝，应该什么都不加，海水
已经是最佳的调味品。
这里有道龙虾海鲜汤，以法国马赛的布耶佩斯为蓝本，可以两吃，汤趁热喝下，
再慢慢享受汤渣。别小看这汤渣，有龙虾、鱼、鲜鱿等等，高级得很。
主菜的牛扒或羊肩依客人要求烤出，绝对不会太生或太熟。这种原始的烹调法，
要是再做得不好，失礼也。
若吃素，可点这里的法国香菌，它和蘑菇及金针菇一起上桌，分量相当大，吃
一碟即饱。如果还要吃别的，叫一份两人分，合胃口又富有情调。
价钱是贵了一点，但是吃高级西餐总应付点代价。不要求过高的话，“大班”
能令客人满足的。
CAPRICCIO
那天张小娴来电，问我哪里可以吃到炉端烧，我反问最近去了什么好餐厅，她
遥指尖沙咀北京道８号华美达丽新酒店中的意大利菜“ＣＡＰＲＩＣＣＩＯ”。
你有没有发现香港的好西餐厅有一个共同点？那就是它们不肯用中文名字，这
不关歧视不歧视的问题，有一份自傲，也好。
意大利菜的特点在于它的头盘，通常是摆满在进口的桌子上，应有尽有，任意
选之。有些比较做作的餐厅不让客人自取，须呼一侍应，指指点点，他自然会替你
拿来。“ＣＡＰＲＩＣＣＩＯ”好在客人自己动手。
种类虽多，并非样样合胃口，较保险的是吃生火腿蜜瓜，不然就是敲烂的生牛
肉，还有意大利人烧的冬菇或野菇也有学问。其他的茄子和肉丸之类，少吃为妙，
他们怎么做也做不过鱼香茄子或狮子头。
下来叫汤，有些人认为汤一喝即饱，所以跳开这道。其实不然，头盘已冷，要
碗汤暖暖胃才行，即使喝一两口，也非叫汤不可。这家餐厅的牛尾场做得不行，但
是海鲜汤Caciucco Liv ornese 很可口。
面类多粗面，香港意大利菜似乎不流行那种叫天使头发的银丝面。可以不叫面
而点饭，有种香草饭Risotto Con Porcini E Erne Di Camdo 不错，但要吩咐侍
者说和主菜的肉或鱼一齐上桌，不然单单先吃饭，没有菜送，我们是不习惯的。
主菜的烩牛肉或烩羊肉都做得有水准。一向认为烤牛羊扒没有学问，只往火上
扔就是，并非“料理”。这里做的烩羊扒很软熟，人口即化，中间有块像大戒指的
骨头，千万别轻视，用手指拿起，放在口中一吸，骨髓流出，比肉还要好吃。
龙虾也做得不错，加了金不换叶子，味道相当浓，一客四百二，已是这家餐厅
最贵的菜。比起日本料理，同样一双龙虾，日本店要贵出一倍的一千块，这里的价
钱算很公道。但是话说回来，要是到九龙城的汉年汉宝之类，一双最多不过是一二
百。
至于意大利语的“Capriccio ”是什么意思呢？可以翻译成英文的“Ａ Ｆｅ
ｅｌｉｎｇ Ｆｒｏｍ Ｔｈｅ Ｈｅａｒｔ”，在中文，勉强译成“内心的喜悦”
吧。
风情画
香港富豪酒店的３１楼，有家叫“风情画”的西餐厅，打正招牌做地中海菜。
其实地中海菜是很模糊的，西班牙海鲜饭、希腊式的饭卷菜，再加普通得再不
能普通的烧烤，便可以乱叫地中海菜了。
我们是在星期天去试的，本来要点地中海菜，但侍者极力推荐当天的早餐兼午
餐式的自助餐，也就点头试之。
冷盘有绝对和地中海无关的日本寿司，金枪鱼背脊的部分和三文鱼，以及八爪
鱼片，此三种材料，都是寿司中最低价的，当然没有赤贝或象拔蚌等等高价货。
生蚝更不是来自地中海，由纽西兰运来，如果我们天热时吃纽西兰货，那是正
确的。但是现在纽西兰是夏天，蚝不肥，算是新鲜，无难味，已很难得。
沙律是美国式和意大利式，其实地中海沙律是怎么吃法，我也不知道。
热盘有鱼肉，吃不出是什么鱼，有个咖喱，还有一些火腿煮椰菜。
唯有一种可以认得出是地中海菜的是他们的海鲜饭。材料有香肠和墨鱼，但是
饭是煮得熟透的。正宗海鲜饭的米，主要是用野米，煮法是用橄榄油炒过之后再煮，
半生不熟，是特点。这家人的地中海海鲜饭，像把饭炊熟之后，加入番茄酱，加人
香肠及墨鱼，搅拌而成，不像是一锅熟地煮成的。
另外可叫烧烤，是在餐厅外泳池旁边做的。有香肠、牛、羊、鱼的选择，分量
不大，客人多叫几次，才够吃，要是你面皮厚的话。
甜品中最有特色的是杂果浸白兰地，这是用一玻璃缸，注入白兰地和糖，然后
把吃剩的水果切片后扔进去浸的做法，是德国人发明，也与地中海无关。
埋单时，五个人，喝了两罐啤酒，一共１５００大洋，每人平均消费３００元。
同样的菜，要是在星期六和礼拜大晚上去吃，定价已是３３８，加小费和服务费，
不连酒水、也要四百了。
吃自助餐时。总觉委曲了自己。吃很贵的自助餐，除委屈自己，还委屈荷包。
今佐
“今佐”的东京餐厅前来经营。
“今佐”本店在新宿西口，靠近邮政局，名气不及“稻菊”那么大，主要是卖
怀石料理和Ｓｈａｂｕ Ｓｈａｂｕ。
重新装修过的店铺，像法国餐厅多过日本料理。第一，它连寿司柜也不设立，
只是一张张的桌子。面积相当大，至少可坐七十多人。最与众不同的是，餐桌上不
摆设酱油瓶。
客人坐下之后，如果要叫刺身或寿司，师傅会推出一辆小车，玻璃柜中摆着每
周由日本空运二次的鱼生及贝壳，当着客人的面前，现叫现做。
鱼生却是时价，吃得起的客人才来半岛。鱼生和贝壳的种类，可选择的并不多，
所谓的“刺身盛合”，由４００元到１５００元，依人数而定。Ｔｏｒｏ则每客８
００大洋。
还是吃“和牛”（日本牛的意思）比较合算，日本牛生吃，一客 ２８０。
最便宜的是鱿鱼和三文鱼，１２０到１５０一客，但是到了“今佐”，不会只
叫这两样吧？干脆叫云丹UNI ，一客两百。
龙虾则是每客一千大洋。
“今佐”比较特别的是“石烧”，这种用一块圆石烧红，把牛肉和海鲜在上面
烫熟来吃的料理方法蛮有情趣。单单是牛肉的话，日本牛５５０一客，美国牛２５
０，可怜的美国！如果吃牛肉石头烧套餐，则要７００块，海鲜较便宜，套餐四百。
中午的套餐就便宜得多。
天妇罗乌冬１３０，三文鱼的亲子井，加蛋的大碗饭１５０。牛肉照烧１７０，
锄烧餐１８０。
试了烧鱼餐，今天是京烧鳗鱼，有饭前小菜的两团海鳝饭，一团三文鱼，几粒
鱼仔，佐菜有萝卜及红烧肉，面豉汤和泡菜及主菜的烧鱼。酱油是每人一瓶连餐盒
上菜的，所以桌上不摆，才卖１５０块，算是吃得饱饱的。但是白饭还是很差，因
为日本米不出口，加州白米，始终难吃得很。
INDOCHINE
越南菜在７０年代后期卷起一阵旋风之后，大多数餐厅都销声匿迹，剩下一些
老字号和大集团经营的越南菜，吃来吃去都不是味道。与泰国菜一比，越南菜在商
场的战役上，很显然是打了败仗。
那晚到我认为最正宗的越南菜馆“老赵”，遇到代理３３啤酒的老板，他当然
对越南菜很熟悉，即刻问他除了“老赵”之外，有哪一间他认为吃得过的。
答案是在中环兰桂坊，加州大厦二楼的“ＩＮＤＯＣＨＩＮＥ”。
一走进去，你便发现它布置得比一般越南餐厅考究，有点像在巴黎光顾过的越
南铺子。店里挤满客人，鬼佬占半，等座位时围在酒吧叹鸡尾酒。
之前有朋友警告说这家店的价钱不菲，但是我心里想，兰桂坊是个做洋人生意
地方，鬼佬手头并不比华人阔绰，每一餐都要经过精打细算才花钱，为了要做他们
的买卖，价钱再提高也贵不到哪里去。
一看餐牌和酒牌，果然不错，这里的头盘由５８块到６８块，蛮合理的。
味道如何？吃越南菜只要吃他们的鸡沙律GOIGA 、春卷ＣＨＡ ＧＩＯ和牛河
PHO 便知输赢，叫了这三样。
有些人上餐厅，怕叫便宜东西受侍者的白眼，我绝对没有这个心理障碍。老子
付钱，管你那么多？
吃进口，不错，但是调味香草香菜的供应只是一般的薄荷菜和金不换，而且牛
河的汤汁也嫌不够浓。请问侍者，他即刻点头，由厨房中拿出其他地道的香菜，将
它们撕碎，扔进沙律和牛河中，出现了较为亲切的越南味。
“ＩＮＤＯＣＨＩＮＥ”亦为一部由大美人嘉德莲，丹芙主演的电影的名子。
法国人对越南，心中有愧，总认为是一个又罗曼蒂克又神秘的远方，对越南有一份
脱离不了的单恋。越南人之中除了某些知识分子懂法文外，大部分人都对法国没什
么好感，法国人美国人，都是侵略者。这批鬼佬只有泡在香港的“ＩＮＤＯＣＨＩ
ＮＥ”，感慨反省一番了。
爪哇餐厅
食欲不振，净欲吃些刺激性的东西，想起印尼菜“爪哇餐厅”，已有四五年没
有光顾了。“爪哇”已经经营了二十多年，老字号，水准差不到哪里去。
它位于尖沙咀汉口道３８号地下，门面藏在大厦里头，需看清楚外面的小招牌，
总之是夹与海防道和北京之间，一定找到。
铺里只有六七张桌子，坐满客人。鬼佬居多，一听他们的话，知道是荷兰人。
印尼曾经是荷兰的殖民地，地道的印尼菜引进荷兰本土，他们吃上了瘾。
“爪哇餐厅”的原名叫“JAVA RIJSTTAFEL”，而ＲＩＪＳＴＴＡＦＥＬ这个
字是“全餐”的意思，不熟悉印尼菜的人最好就是叫他们的全餐。
全餐包括有：一、白饭。二、咖喱鸡。三、椰汁参贝虾。四、印尼沙律加多加
多。五、椰汁杂菜。六、酸辣鱼。七、酱油猪肉。八、印尼炒面。九、巴东辣牛肉。
十、炸虾片。十一、酸瓜。十二、炸果片。十三、炸花生饼。十四、银丝鱼干。十
五、印尼糕点。十六、印尼咖啡。
十六道东西，每样一点点，叫个两客二人吃，各种菜来一小碟，也是丰富到吃
不完的。
怎么印尼菜中有猪肉，他们不多是回教徒吗？要知道印尼诸岛之中，爪哇人比
较乐天，做什么也马马虎虎地，对于教条也是似有似无，再加上华侨影响，有些人
猪肉也吃的。但是这里的“酱油猪肉”当然不及我们的红烧好吃。 “酸辣鱼”
也嫌太甜，其他各菜都保持了一定的水准，要不然怎么能生存二十年以上？
全餐不包括印民沙爹，这里是用小火炉上菜的，印尼沙爹比较泰国人做的沙爹
更有文化，但是比不上马来西亚沙爹好吃。所做的酱料也不及马来沙爹香。
印尼菜中还有著名的牛肚汤，用南姜和牛肚熬出来的，香浓得叫人爱不释手，
可惜我去的当晚没有牛肚。各位要喝，得预早订下。
吃什么菜都好，总之要有变化。不能老吃中餐或西餐，日本菜更容易吃腻，韩
国泰国菜只能偶一为之。最好是每天换一品种，香港有这个条件。老婆不能换胃口，
菜式还不换？对不起天公。
ＮｅｗＭａｈａｒａｎｉ
如果你问我说在香港哪里可以吃到最好的印度菜，我会毫无疑问地推荐你到湾
仔洛克道６４号的“Ｎｅｗ Ｍａｈａｒａｎｉ”去。
到了那里，先要找老板Ｇｏｐｉ Ｎａｙａｒ，告诉他你要吃些什么，他会帮
你设计一餐毕生难忘的印度宴席。Ｇｏｐｉ说：“好的餐厅，一定要有一个好的主
持人，他不在，水准便差了。我明白这个道理，虽然我不能说自己是一个好的主持
人，他不在，水准便差了。我明白这个道理，虽然我不能说自己是一个好的主持人，
但是一开店，我一定在。”
当晚我知道吃不下那么多，也大叫特叫，即使浪费，我要吃一顿过瘾的。
首先来个印度大饼，他们那里的大饼上面加了大量的蒜茸，比西餐的蒜茸面包
还要好吃数倍，不求花样，单单吃大饼也满足。
我在印度中部风景区Ｍｙｓｏｒｅ住过几个月，很怀念当地的咖喱鸡。Ｇｏｐ
ｉ即刻为我重现，又香又辣，和一般的咖喱鸡完全不同，你下次去，只要说声Ｍｙ
ｓｏｒｅ Ｍａｓａｌａ就能吃到。
朋友不吃辣，叫另一种鸡Ｃｈｉｃｋｅｎ Ｋｏｒｍａ，味道略甜，吃完也大
声叫好。
第三种鸡是Ｃｈｉｃｋｅｎ Ｖｉｎｄａｃｏｏ，这是致命的辣。Ｇｏｐｉ说：
“要辣还不容易吗？但是辣中有层次，才叫印度料理。” 又想起嬉皮土集中的Ｇ
ｏａ海岸城市吃过的咖喱蟹。可惜当晚设先预定，蟹肉缺货，Ｇｏｐｉ替我做了Ｇ
ｏａ ＰｒａｗｎＣｕｒｒｙ，以虾代替，味道也是一流的。
最精采的压轴菜是烧羊腿。整双羊腿涂上香料之后挂炉烧出，上桌时用刀一片
片地切下，羊味点到为止，香喷喷地，每一片羊肉都热得冒烟。那么大的羊腿，三
两下子吃完，请Ｇｏｐｉ把羊腿骨敲碎，吸它的骨髓，是天下美味Ｇｏｐｉ不嫌烦，
点头赞许。
已经咽不下东西，看到有羊油炒米饭，忍不住再来一碟，这种细长的印度野生
米有独特的风味，不逊蓬来米。
之前叫了一碟酸芒果酱，吃一口，酸死人也，胃即警醒。
最后来一杯该店有名的鸡尾酒“Snippernipper ”狙击手“钳子”，强烈加强
烈，是勇者的饮品。
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